Foto relacja”krok po kroku” z budowy modelu piankowego SU-27 firmy HOBBYSIGLO.
- Rozpiętość skrzydeł :710mm
- Długość 875mm
- Napęd :A2212 1400kV
- Śmigło :8×6
- Pakiet 3S 1300-1500mAh
- Esc: 30A
- Sterowanie lotkami :2 x Serwo 9g np. Tower pro.
- Waga do lotu ok. 420g (z pakietem)
Co dostajemy w zestawie ?
Wszystkie elementy są bardzo ładnie wycięte. Pianka świetna w porównaniu do chropowatego EPP czy łamliwego Depronu. Ta pianka (BIO) jest połączeniem obu wspomnianych. Łączy w sobie wytrzymałość EPP oraz gładkość depronu. Dodatkowo w zestawie dostajemy śmigło, popychacze, dźwignie, gniazdo silnika ,bagnety oraz komplet naklejek który mógłby być bogatszy
W pierwszym kroku rozkładamy skrzydło i zaklejamy od strony połączenia taśmą. Ja używam taśmy zbrojonej która świetnie wzmacnia tego typu łączenia.
Przy pomocy ostrego nożyka ucinamy nadmiar taśmy by uzyskać taki efekt.
Następnie odwracamy skrzydło na drugą stronę i kładziemy na folii aluminiowej by nadmiar kleju nie ubrudził nam warsztatu. Nanosimy klej CA (ja używam średniego, tubka po rzadkim żeby nie było bo niebieska mi się zepsuła). Jak już naniesiemy klej na krawędź łączenia , kładziemy skrzydło na płaskim stole by krawędzie się skleiły.
Tutaj widać precyzję wycięcia modelu. Dałem niedużo kleju a on i tak wypłynął, czyli krawędzie są świetnie dopasowane. Na przyszłość będę już smarował oszczędniej 
. Po sklejeniu na tę stronę również naklejamy taśmę jak na odwrocie.
Tym samym sposobem sklejam dziób modelu , a w zasadzie jego tylną część (tą która będzie połączona z skrzydłem). Przodu nie sklejamy , by mieć później możliwość wciśnięcia pionowego fragmentu kadłuba. Po sklejeniu, zakleiłem miejsce klejenia podobnie jak poprzednio taśmą zbrojoną, ale na późniejszym etapie okazało się , że nie potrzebnie ponieważ podczas wklejania wspomnianego pionowego fragmentu kadłuba taśma będzie przeszkadzać.
Tak powstałego dziobu na razie nie wklejam do części skrzydłowej , ponieważ mam stosunkowo mały stół i będzie mi łatwiej manewrować skrzydłem przy dalszym montażu.
Teraz przygotujemy lotki modelu. Producent ułatwił nam sprawę i zaznaczył miejsca cięcia. Co prawda na filmie instruktażowym lotki zostały tylko nacięte, ale uznałem, że dokładniej będzie je po prostu uciąć a później zrobić z taśmy zawiasy. Miejsca cięcia widoczne na poniższych zdjęciach i tam przy użyciu ostrego nożyka dokonujemy demolki.
W efekcie uzyskujemy taki o to widok.
Teraz musimy od dolnej części kadłuba nadciąć pod kątem 45o lotki by mogły się zaginać poniżej linii skrzydła. Dobrze jest położyć równo metalową linijkę by uzyskać równe prowadzenie noża pod ustalonym kątem.
Tak powinno to wyglądać. (chyba że uda Wam się lepiej).
Tą samą czynność wykonujemy dla wszystkich czterech fragmentów skrzydła.
By móc zwiększyć wychylenia do bardziej agresywnych lotów ten sam zabieg wykonałem również na samych sterach ruchomych (lotkach).
Teraz przy pomocy cienkopisu zaznaczyłem sobie szerokość używanej taśmy zbrojonej by móc podkleić Uhuporem miejsce w którym będę przyklejał taśmę służącą za zawias. To tak zapobiegawczo, żeby żaden zawias nie odkleił się w powietrzu.
Następnie ostrożnie i precyzyjnie przyklejam taśmę delikatnie dociskając część ruchomą do części stałej steru.
Tą samą czynność robię dla wszystkich sterów.
Kolejnym etapem będzie wklejenie bagnetów usztywniających skrzydła. Producent dał nam dwa pręty szklano-poliestrowe i w dolnych elementach nawet zaznaczył gdzie mają być włożone.
Robimy więc przymiarkę i zaznaczamy końce bagnetów na skrzydłach cienkopisem. Jeden (tylny) bagnet należy skrócić o kilka cm.
W celu schowania bagnetów, rozkładam linijkę pomiędzy zaznaczonymi punktami i delikatnie rozgrzaną lutownicą podtapiam wzdłuż linijki rowek do którego później wkleję bagnety. Należy to robić ostrożnie by nie przepalić skrzydła na wylot. Temperaturę najlepiej dobrać próbując na jakimś bocznym fragmencie np. wzmocnienia na pakiet.
We wspomniane rowki wciskam równo przy pomocy linijki bagnety i delikatnie zaklejam wzdłuż klejem CA. Pamiętajcie o folii Alu.
By dodatkowo wzmocnić te miejsca zaklejam je taśmą zbrojoną.
Teraz możemy przystąpić do sklejenia dwóch połówek pionowej części kadłuba. Ja użyłem do tego żywicy epoxy która schnie dość wolno więc jest czas na delikatną korektę położenia dwóch połówek. Po prawidłowym ustawieniu przyciskamy czymś ciężkim i równym np. książką.
Korzystając z momentu, że mam części jeszcze na stole a nie wklejone do modelu, naklejam naklejki by później nie manewrować i celować z nimi w powietrzu.
To samo robię na skrzydle.
By nakleić wszystkie naklejki potrzebne będzie wklejenie przedniej części dziobowej do skrzydła. Robimy to tą samą metodą co wcześniejsze elementy. Czyli taśma z jednej i klej + taśma z drugiej strony.
I wisienka na torcie czyli ostatnie naklejki na kadłub. I już widać zarys modelu .
Wsuwamy delikatnie pionowy kadłub do poziomej części skrzydła od strony przodu do tyłu.
Wciskamy części do miejsca pokrycia się wypustu z gniazdem.
Wkładamy również zatrzaski w przedniej części dzioba i połączenie obu części dziobu wzmacniamy klejem CA. Oczywiście wzmacnianie CA nie jest obowiązkowe . Ja jednak uważam że konstrukcja będzie dużo sztywniejsza.
To samo robię na górnej części kadłuba.
Teraz zajmę się wklejaniem dolnej komory. Zacznę od podpór bocznych. Kładę model na stole i obciążam czymś skrzydło by model nie spadał. Następnie wpasowuję elementy, które po prawidłowym ustawieniu (pod kątem prostym) w stosunku do skrzydła wklejam klejem CA.
Potem tradycyjnie już wzmacniam połączenie zalewając delikatnie miejsca łączenia obu elementów klejem CA.
Tak powinno to wyglądać.
Teraz zabieram się za montaż dźwigni sterów. W tym celu wciskam fabryczne dźwignie w nacięcia przygotowane przez producenta. Dźwigni nie wklejam by móc w razie potrzeby zmienić położenie względem kadłuba. Można je wkleić ale dopiero po założeniu popychaczy i serw.
Od góry blokuję zatrzaskami.
Teraz wklejam serwa. Ja użyłem serw Tower Pro 9g. Wystarczy je włożyć w otwory i delikatnie zalać miejsca styku z kadłubem klejem Uhupor. Nie stosuję zwyczajowego CA ponieważ nie chcę się pozbawiać możliwości późniejszej ew. wymiany serwa. Klej Uhupor jest na tyle słaby, że nie powinno być z tym problemu.
Teraz mogę przygotować sobie silnik wraz z ESC i zamocować go w gnieździe.
Użyłem zalecanego silnika 2212 1400kV 3S oraz regulatora typu Air 30A.
Silnik bardzo ładnie pasuje do mocowania. Przykręcamy go za pomocą czterech krótkich (około 6mm) śrubek M3.
Zanim jednak zainstaluję silnik połączę popychacze z dźwigniami. W tym celu metalowe „beczki” służące do regulacji długości popychacza mocujemy na orczyku serwa oraz dźwigni tylnego steru. Na orczyku serwa „beczka” jest zamocowana od strony zewnętrznej, natomiast na tylnym sterze od strony wewnętrznej. Środkowy orczyk łączy popychacze przedni z tylnym jak na zdjęciu.
Możemy już zamocować silnik. Operacja ta polega na włożeniu krzyżakowego gniazda z przykręconym silnikiem i śmigłem w krzyżak powstały z połączonych części kadłuba. Ponieważ jest to napęd pchający nie ma konieczności wklejania gniazda w kadłub, by ew. zostawić sobie możliwość późniejszej korekty jego ustawienia już podczas oblotu. Ja zapobiegawczo przykleiłem gniazdo za pomocą niezastąpionej taśmy zbrojonej.
Za pomocą kawałków taśmy typu rzep mocuję regulator ESC w okolicy gniazda pakietu.
Następnie w podobny sposób przyczepiam odbiornik RC. Zabezpieczyłem dodatkowo końcówkę anteny by podczas lotu nie goniła niepotrzebnie lub nie urwała się podczas lądowania.
Teraz zajmę się przygotowaniem mocowania pakietu.
Do modelu zalecany pakiet to 1300-1500mAh 3S.
Ja użyję Tattu 1300 3S 45C. Fabrycznie akumulator zamocowany jest na opasce typu rzep w miejscu przygotowanym przez producenta. Pozwoliłem sobie dokonać pewnej modyfikacji żeby model nie uległ zbyt szybko uszkodzeniu podczas zapinania pakietu. Obawiam się że zaciśnięta opaska w końcu przetarga piankowy kadłub więc pozwoliłem sobie wzmocnić to miejsce przez doklejenie dwóch przyciętych kawałków pianki, która pozostanie po montażu modelu.
Teraz wklejam gniazdo pod pakiet.
I zabezpieczenie dolne pakietu, które również będzie obejmować rzep spinający.
Pozostało jeszcze ostrożnie wkleić dolną część komory. Uważajcie przy tej czynności. W moim modelu podczas pasowania wcelowanie wycięciem na wystający karb spowodowało lekkie naszpanowanie kadłuba efektem czego śmigło wraz z silnikiem zostało wypchane do góry , a powinno się zgrywać z krawędzią pianki. Jeśli i Was tak się dzieje trzeba skorygować wycięcie i przykleić dół komory do kadłuba cały czas sprawdzając osiowość piasty silnika względem kadłuba.
Jeśli poprzedni zabieg zakończył się sukcesem pozostało już tylko wkleić stateczniki pionowe.
I zalewamy miejsce łączenia obu części w celu usztywnienia.
Zasadniczo model jest już gotowy do oblotu. Pozostał jeden problem: producent nie dostarczył do modelu instrukcji i co gorsza nie wiemy gdzie spoczywa środek ciężkości. Na podstawie filmu instruktażowego firmy siglomax zauważyć można że Pan dzielnie wyważa model trzymając mniej więcej w miejscu które zaznaczyłem niebieską taśmą. Dla mnie osobiście wydaje się to punkt zbyt mocno przesunięty do przodu. Można by użyć w tym miejscu kalkulatora do obliczenia w/w punktu. Ja jednak zrobię to podczas oblotu i wtedy skoryguję jego położenie ciężarkami, a potem w warsztacie poprawię przesuwając pakiet by nie obarczać modelu nadmiarem masy.
Na sam koniec pozostało założyć rzep spinający pakiet i ustawić radio RC.
Przy tej czynności niezbędne będzie ustawienia miksera lotek ze sterem wysokości. Działanie sterów identyczne jak układ „DELTA”. W niektórych radiach jest do tego gotowy mikser o nazwie „AILELEVATOR”
I możemy podziwiać efekt końcowy.
Dziękuje za uwagę i życzę udanych lotów i tyle lądowań co startów.
Artykuł Foto relacja z budowy modelu piankowego SU-27 od Hobbysiglo pochodzi z serwisu abc-modele.pl.